De garage

Nadat de Traction voldoende rijdbaar was, heb ik de garage geisoleerd

Eerst 3 cm harde isolatie tegen de halfsteens muur, daarna 7 mm watervast triplex rechtop ertegenaan en om de 60 cm een staande strip voor de plankdragers.  Daarna alles met latex wit gemaakt.  Het plafond heb ik niet geïsoleerd.  De garagedeur wel.  

De vorige eigenaar heeft zowel water, energie als C.V. aansluitingen in de garage gemaakt. De C.V draait ’s winters op vorstvrij met een thermostaat kraan.  Als ik ’s winters in de garage werk zorgt de C.V. radiator er voor dat het redelijk is te doen.

Eerste APK (2006)

Na 13 jaar stilstand was de eerste APK een behoorlijke uitdaging.  Naast een vaste motor, kapotte versnellingsbak, defecte uitlaat, remmen, fuseehoezen en dergelijke moest er ook het nodige aan de elektra gebeuren. 

Juni 2006: In ieder geval was er nogal wat zichtbare plaatwerkschade en…, de motor zat muurvast.

De remmen werkten niet, ook de handrem niet. De voorbumper lag in de cabine.

Het aan deze wagen aanwezige chroom leek volledig verput, inclusief de daaraan verbonden roestsporen.

In de koffer die nauwelijks was te openen zou nog wat reservemateriaal moeten liggen.

Inbegrepen waren nieuwe bumpersteunen voor, want de voorbumper was op de bumpersteunen volledig afgerot.

Het goede nieuws: De bodem en de aanhechting aan de motorophanging voorzijde coque was in orde, de deuren waren goed en above all: de carrosserie was rondom hard. Leuk detail was trouwens dat de kokers aan alle zichtbare delen was voorzien van  de bekende kleine plastic dopjes, waarmee is af te leiden dat deze auto ooit een volledige antiroest-behandeling heeft gehad, inclusief ingespoten kokerchassis. Vandaar de gave carrosserie op de plekken waar een TA vaak slecht schijnt te zijn.

Ook de onderzijde van het chassis is volledig voorzien van een dikke laag smurrie, mogelijk ML, Dinitrol of tectyl. Deze laag bladdert op verschillende plekken af. Het heeft in ieder geval  niet het doorroesten van de spatborden voorkomen. Op de plekken waar het water bij het rijden tegen de  schermen spat, zijn deze goed doorgerot.

Afijn, de koop is gesloten en op 1 juli ben ik naar de vorige eigenaar getogen, met een auto-ambulance en mijn koopsom.

De auto staat trouwens netjes op Nederlands kenteken en is in 1955 gebouwd maar pas later in NL geïmporteerd.

En.. Daar ga je dan, voor het eerst op stap met mijn eigen Traction Avant. Het was erg warm en er waren nogal wat oudjes op de weg op zondagmorgen. Ik zag mezelf er al bij rijden. Maar dat zal toch nog wel even duren, want de harde werkelijkheid ondervond ik nadat ik de auto in de garage had gekregen waar nogal wat hulp bij nodig was in de vorm van trekken en duwen.

De eerste opvallende eigenschap van deze auto is toch wel zijn/haar respectabele lengte waardoor er voor het sleutelen aan voor- en achterzijde weinig ruimte overblijft. De garage is 5.3 meter lang en 3.3. meter breed. De breedte lukt wel, maar in de lengte heb ik de spullen achterin de garage toch maar verhuisd naar een ander plekje. Het devies is voorlopig toch maar om zoveel mogelijk rommel uit de garage te houden.

En… daar gaan we dan: De eerste inspectiebeurt!

Eerst maar eens losmaakspuitbusje in de reeds van bougies verwijderde bougiegaten spuiten, paar minuten laten inwerken en aan de slinger… hangen. Helemaal geen beweging.

Aktie herhaald en nadien elke dag gedurende een week ingespoten en aan de slinger hangen, daarnaast in 3e versnelling heen en weer wiegen. Helemaal niks.

Advies van experts gevraagd. Advies is: Laat maar een paar weken staan met goed veel roestoplosser in de gaten en af en toe een beetje bewegen in z’n versnelling. Ben benieuwd of dit na mijn vakantie, waar ik dit nu zit te schrijven, enig soulaas heeft geboden.

Dan de andere zaken maar eens belichten.

Alle bewegende carrosseriedelen met roestoplosser bewerkt omdat werkelijk alles min of meer vastzat. Dat werkte in ieder geval wel. In de kofferbak een aantal interessante dingen gevonden, zodat ik nu het volgende extra bezit:

Kachel voor op schutbord (aan te sluiten op koelcircuit) met afdekkappen en luchtslangen;

Unicode

3 volledige carburateurs met intact zijnde membramen en sproeiers etcetera;

volledig compleet gebruikt werkplaatshandboek;

Olyslager boekje voor de 11 en 15 ;

Volledige pakkingset incl nieuwe koppakking

Een groot aantal bouten en moeren

Slangen voor van alles

Clignoteur/ lamphouders en defecte kapjes

Lampen

Relais

Het missende houten raamzwengelknopje van linksachter

Dekens

Slaapzak

Vloerbedekking enzovoorts

Na zorgvuldige selectie zat mijn kliko bomvol en hield ik 2 doosjes met in de toekomst wellicht bruikbare onderdelen over.

In de cabine ontdekte ik dat de originele bekleding die onder de rode ribcoard hoezen zit, er nog behoorlijk goed uitziet. Anders is het gesteld met de bekleding van de deuren waar de gaten bij de bedieningshandels inzitten. Opnieuw bekleden dus.

Ricoh Company Ltd.

Al eerder had ik gemerkt dat het raam van het rechter voorportier maar met 1 bevestigingspunt vastzit aan de bediening in de deur. Ook repareren dus.

Het ventilatieklepje wilde ook niet meer open. Na zorgvuldige bestudering ontdekte ik dat dit gewoon dichtgespoten zat met lak. Na nog eens goed tasten en voelen ben ik begonnen met het verwijderen van alle staalplamuur. Kennelijk is deze auto ooit door een plamuur-expert onderhanden genomen en is hij daarna grotendeels gespoten. In ieder geval gaat dit op voor de achterzijde onder de raampartijen inclusief de schermen en de kofferbak aan de buitenzijde.

Ricoh Company Ltd.

Na het verwijderen van de plamuur bleef ik zitten met een carrosserie waar eigenlijk niet zoveel gaten inzaten, en zeker geen gaten op de verkeerde plekken. De gaten die er wel inzitten zijn met nieuw plaatwerk goed op te lassen. Dat gaat dus ook gebeuren. Moeten de achterspatborden en trouwens wel af, want de bies tussen coque en scherm is heerlijk meegeplamuurd en – gespoten.

Tegenvaller leek het linker voorspatbord want daar zat wel heel veel plamuur die gebarsten was onder aan de punt. Na verwijderen van de sierpunt en het weghalen van alle plamuur werd een mooi aluminium draagwerkje onder de punt zichtbaar waar het plamuur op hing. Lang leve het doe- het- zelf- werk! Dat gaat er dus ook mooi af. Nieuwe punt bestellen, oplassen en klaar. Daarmee komt ook de vormvastheid van het gehele voorspatbord weer een beetje terug. Nu kun je erop duwen en beweegt het middendeel gewoon een goeie centimeter verticaal op en neer.

In de kofferbak zitten geen gaten, wel veel roestdelen verwijderd maar al met al haalde ik daar net een kwart vullinkje van mijn stoffer en blik uit.

Ricoh Company Ltd.

Alle rotzooi van binnen verwijderd en de eerste deuken uitgedeukt met de bolkophamer en contrastempel. Dan zit in ieder geval het model er weer netjes in.

 Dan maar eens op zoek naar goede roestomvormer want ik heb niet meer de illusie om er een nieuwe auto van te maken. Conserveren lijkt nu de beste optie voor zowel de onder- als de bovenbouw.  Op internet heb ik een goed  middel gezien waarmee je de gehele onderbouw kunt bewerken door eerst alles schoon te maken, zoveel mogelijk te ontroesten en dit middel er vervolgens op te brengen. Dit gaat een verbinding aan met de corrosie op het staal, sluit e.e.a. vervolgens volledig af. Mijn droom was om de auto kaal te maken en de coque te schoperen maar dat laat ik nu maar even varen. Eerst maar eens kijken of een APK er in zit op termijn.

Eerst nog even verder met het zichtbare deel van de buitenkant: Alle roestplekken kaal gemaakt met plamuurmes en geborsteld met de staalborstel op de boormachine. Vervolgens lekker ouderwets Noverox erop gesmeerd dan gaat het voorlopig zeker niet roesten. Op zo’n grijze auto weet je dan ook gelijk waar je nog wat moet bijwerken omdat de Noverox waar het corrosie vindt een zwart gedeelte vormt. Zo is de grill, motorkap, tussendeel tussen motor en voorschermen, de voorschermen, deuren, deurstijlen, dakgoten, achterraam, koffer, achterspatborden enzovoorts allemaal behandeld en eigenlijk viel het al met al nogal mee.

Ondertussen nog een keertje geprobeerd met een accu te starten om de motor los te krijgen maar je snapt het al: Geen enkel resultaat. Ik vraag me af of de auto wel met lopende motor is weggezet. Even goed naar de olie in het carter kijken. Ik weet niet of je daar nog conclusies aan mag verbinden na zo’n 13 tot 20 jaar maar de olie was op peil en zag er donker en gebruikt uit. Niet zoals ik nog van m’n oude Renault ken na een lekke koppakking: helemaal wit. Maar goed, als de motor niet los komt zal íe er toch gewoon uit moeten. De kop eraf halen heeft zonder verdere demontage geen zin.

Op nadere inspectietocht maar weer. Blijkbaar heeft de vorige knutselaar de voortrein al opgeknapt want deze staat geheel in de oranje loodmenie, die soort die zo lekker handig is maar die je tegenwoordig niet meer kan kopen vanwege de milieu-aspecten.

De carburateur was verwijderd en de rechtse 2 tapeinden van het in- c.q. uitlaatspruitstuk zijn geheel onvakkundig afgedraaid net in de kop. Dat is weer een lekker klusje voor de boormachine en de uitdraai-set.

Afgedraaide tapeinden in cilinderkop

Alvast maar in de ontroester zetten. Kan ik net zo goed gelijk de spruitstukken verwijderen en allemaal nieuwe tapeinden erin zetten. OK zo kom je wel aan je klusjes maar goed. Als de motor eruit moet moeten de spruitstukken er toch vanaf.  Misschien gelijk de klepzetels vervangen voor hardere in verband met de loodvrije benzine.

Dan maar weer verder op inspectietocht: Alle originele dingen die je van een knutselauto niet verwacht zitten er gewoon nog in, zoals een origineel olieblik van 2 liter inclusief bevestigingsbeugel en –veer aan de binnenkant van de linker motorkap.

Dan maar eens gewoon de 6 Volt accu vullen en laden. Warempel, er zit nog een heel klein beetje leven in. Genoeg voor de toeters en verlichting. Maar de clignoteur doet het niet of is gewoon niet aanwezig.

Moet toch het chassis- en coquenummer maar eens checken om te zien wat nou eigenlijk het bouwjaar en –maand is. Kan ik zien welk type motor enzovoorts er eigenlijk in zit.

Ricoh Company Ltd.

Wel een aardig detail is dat de radiateur vernieuwd is, althans het binnendeel en dat de oorspronkelijke bediening van het rolhorretje voor de radiateur nog feilloos werkt. Na de nodige ontroester en voorzichtig aan de gang helpen van de rolhor werkte die heel keurig zoals het oorspronkelijk bedoeld was, Dan wil je toch geen thermostaat meer hebben!

Ricoh Company Ltd.

Naar de onderdelenhandelaar geweest en daar hadden ze warempel nog originele remvloeistof voor TA en ID/DS early years. Was wel errug oud flesje maar toch maar aangeschaft. Prijs was nog in guldens met oude BTW-tarief maar met wat nog gaat komen kan ik wel een oud prijsje gebruiken!

Zolang de motor nog aan het inweken is met de ontroester ga ik verder met mijn ontdekkingstocht waarbij ik alles dat ik tegenkom zoveel mogelijk oorspronkelijk zal herstellen. Ga eerst maar aan de remmen beginnen.

Ricoh Company Ltd.

Nog even op inspectietocht onder de auto gelegen en dat ziet er gewoon heel erg strak uit. Op alle mogelijke plekken met mijn priempje en plamuurmes lagen zwarte smurrie weggehaald maar overal komt netjes staal tevoorschijn. Het lijkt wel alsof er ooit een geheel nieuwe bodemplaat in is gezet of dat de auto op dit aspect gewoon heel goed is onderhouden. Het is in ieder geval wel een opsteker die ik even nodig heb want met alleen maar negatieve berichten schiet het ook niet erg op.

Ricoh Company Ltd.

Overigens moet ik nog wel nieuwe kentekenplaten bestellen, tenminste één want voorop zit er één  waar de plastic letters grotendeels zijn verdwenen. En oja, mijn kentekenbewijs deel 1 is bijna gescheurd en een deel van het papier is vergaan. Ik weet niet welke tekst ik mis maar het serienummer enzo staat er nog op. Ik zal asap een aanvraag opsturen naar de  RDW voor vervanging van deel 1. Gelukkig heb je dat niet echt nodig bij het overschrijven, tenminste niet bij dat tweede kantoor van postkantoren bv waar ik was.

Oorspronkelijk kenteken (uit 1970, importdatum in NL) deel 1

In ieder geval zal ik de deurpanelen bekleden want dat ziet er echt niet uit met die gaten erin.

Dan kan ik gelijk de raammechanismen onderhanden nemen. Moet nog wel even uitzoeken hoe de deurhandle en raamslinger verwijderd moeten worden maar daar heb ik zo’n handig werkplaatshandboek voor waar dit nou net niet in staat. Dan maar even goed kijken waar de truc uit bestaat: Een verborgen veertje of gewoon hard trekken….

30-7-2006

Zondag, tijd voor bespiegelingen….

Afgelopen week de tuimelaaras verwijderd, je weet maar nooit…

De motor zit nog steeds muurvast.

Inmiddels wel de remmen achter qua leidingwerk vervangen van staal naar koper, althans waar dat slecht was. Bleek uiteindelijk alleen de leiding van linkerachterwiel naar rechterachterwiel te zijn. Die zit met 3 klemmen aan de achteras vast. Natuurlijk gaan lekken onder de middelste klem, midden op de achteras.

Algehele staat van de bodem achter is o.k., met uitzondering van de linker strop van de benzinetank, deze zit vast met touw. Ook maar op de verlanglijst zetten dus.

Ricoh Company Ltd.

De nieuwe opzet om de motor los te krijgen is nu als volgt:

Carterpan er onderuit halen terwijl de motor er nog in zit. Dat betekent behoorlijke bokken onder de voorkant van de wagen, aftappen en vooral overall aan en handschoenen.

Als de pan eronderuit kan is het zaak stuk voor stuk de drijfstangen los te maken (eerst de oliepomp eruit?) en de zuigers beweegbaar maken. Lukt dat en de lagerschalen c.q. binnenzijde drijfstang en krukas zijn OK, dan weer monteren en de rest draaibaar maken.

Ik heb de tijd dus het zou zo moeten kunnen, mits de carterpan er inderdaad uit kan terwijl de motor nog in de wagen zit.

Ben huiverig om de kop er af te halen. Bij controle bleek het waterpeil nog boven de cilinderkop te zitten, dus ik ga er van uit dat de koppakking niet lekt en ik dus beter van de kop af kan blijven.

Lukt het niet om de zuigers enz los te krijgen met de motor in de auto, bestaat nog de optie om toch d ekop eraf te halen en de zuigers inclusief drijfstangen en natte bussen te verwijderen. Eerst goed merken natuurlijk maar de voorwaarde blijft dat de carterpan eraf moet met de motor nog in de wagen gemonteerd.

Heb inmiddels de bekleding van de voorportieren verwijderd. In de deur rechtsvoor zat nogal wat roest EN bij deze deur is het raammechanisme defect. Moet een nieuwe rail in aan onderzijde raam. De rest is nog OK. Ben benieuwd of zo’n rail los te koop is. Het lijkt een klemrail om de stalen rand die onder aan de ruit zit. Ook op de verlanglijst dus.

Heb afgelopen week ook de bumpersteunen en de bumper gemonteerd. Sleutel dop 41 en hangen maar aan die coquemoeren. Kostte twee uur om beide geheel los te krijgen. Goed spul die roestoplosser. Ondertussen alle smurrie een beetje verwijderd van de triangels en andere delen die naar de voorwielen gaan. Daarbij heb ik een 12 tal smeerpunten gevonden die ik gelijk maar heb doorgesmeerd. Het viel me mee dat er niet erg veel in hoefde om de smurrie er al overal uit te zien komen. Dat is een goed teken want er zat dus nog compound in bij de fusees en bussen.

Weekje andere dingen gedaan. Nagedacht hoe verder.

Carterpan verwijderd.

Carterpan eraf

Goed gekeken aan de onderkant in de cilinderbussen. Bij de voorste 3 cilinders was de losmaakvloeistof langs de zuigers gelopen, de achterste was helemaal droog.

Onder-binnenzijde 3e cilincer die lekker olie-achtig was

De onder- binnenzijde 4e cilinder zat nu nog muurvast

Drijfstang van achterste zuiger losgemaakt, met de bouten nog in de drijfstang. De krukas beweegt als er druk op wordt uitgeoefend. De eerste 3 zuigers zitten dus los.

Drijfstang achterste zuiger weer vastgemaakt.

Water eruit laten lopen via aftapplug in zijkant blok.

Tuimelaaras was al verwijderd,  de kop eraf gehaald inclusief waterpomp.

Gedemonteerde cilinderkop incl. waterpomp

Cilinders en zuigers NA de losmaakoperatie, vlak voor het monteren van de nieuwe cilinderkop

En jawel, de oorzaak van alle ellende: Lekke koppakking in het uiterste rechterhoekje (vanaf de bestuurder gezien) bij de achterste (4e) cilinder.

Dus roest in deze cilinder maar gelukkig staat de zuiger bijna onderin.

Schoonmaken maar en schade bekijken.

Cilinderwand iets geroest maar geen putjes of inroesting. Met 400 waterproof schuurpapier heeeel zachtjes de roest verwijderd. Weer alles schoongemaakt.

Natte bussen geborgd met ringen en bouten zodat ze niet per ongeluk loskomen als de zuigers bewegen.

Onderkant van de cilinders ingespoten met roestoplosser.

Met een blokje zacht rondhout en een koperen vuistje heeel voorzichtig de 4e zuiger naar beneden getikt.  Olie op de zuigers gedaan.

Vanaf onderzijde vervolgens de zuiger met een blokje zacht hout heeeel zachtjes met koperen vuistje de 4e zuiger naar boven getikt.  Deze actie een paar keer herhaald waarbij al na de 1e keer alles merkbaar soepeler ging.

Vervolgens via de startslinger gedraaid tot alles soepel liep.

Na een goede schoonmaakbeurt van de zuiger-bovenzijdes, de cilinderkop, kleppen en het reinigen van het blok en kop waar de pakking moet komen, nieuwe koppakking met olie besmeurd en gemonteerd, kop erop en gemonteerd.

Tuimelaaras gemonteerd, stoterstangen gemonteerd, kleppen koud gesteld op 0,4 mm.

Ricoh Company Ltd.

Nieuwe carterpan-pakkingen gemonteerd. Carterpan er weer op.

Spruitstuk er weer op, dat moest er af want de vorige sleutelaar had 3 tapeinden afgebroken. Dus allemaal nieuwe tapeinden erin en weer gemonteerd. Carburateur erop, benzineleiding erop.

De waterpomp had ik aan de kop laten zitten, dus dat zat gelijk goed.

Ontsteking gesteld, bougies erin, water in het koelsysteem.

Accu gekocht, 6 Volt natuurlijk, en aangesloten.

En.. starten maar.

Maar alleen maar plofjes en helemaal geen mooi ronkend motorgeluid.

Nou ja, even nadenken maar…  Hoe zat het ook al weer, je hebt carburatie nodig, ontsteking en.. compressie! De eerste 2 werkten. Dan de compressie maar meten..  En jawel, bij cilinder 1 gelijk al een probleem met compressie van 1 bar.  Daar loopt zo’n motor natuurlijk nooit mee.  De 2e was iets beter en nummer 3 en 4 beiden 3 bar.

Dan maar even olie erop (de zuigers dus) en opnieuw meten.  Geen verbetering.

Dat betekent een probleem met de cilinderkop.  Kop eraf halen, gelukkig weet ik nu hoe dat moet.

Kop helemaal kaal gemaakt, alle uitstekende delen eraf en achterin de auto gelegd.

Waterpomp (2 weer mooi groen gespoten delen) en spruitstuk

Bij CTA een revisiekop gekocht, kan ik gelijk gewoon op loodvrije benzine rijden.

Nog in plastic verpakte revisie-cilinderkop

Kop thuis met nieuwe pakking gemonteerd (en waterpomp, spruitstuk, tuimelaaras, stoterstangen, kleppen stellen, carburateur, enz…, scheutje benzine in het carburateurgat gegoten)  en… in 1 keer starten!

Bewegende beelden!

Benzinepomp aangesloten, benzine in de tank, filter ertussen, starten en… lopen!

Carburateur bijgeregeld op stationair toerental. Loopt fantastisch stabiel langzaam rond.

Uurtje laten lopen en laten afkoelen.  Bougies verwijderd en compressie gemeten.  Elke cilinder tussen 6 en 6,5 Bar.  Daar doe ik dus even niets meer aan.

Verlichting

Alle lampen gecontroleerd en waar nodig vervangen, clignoteur gemonteerd.

Eerste proefrit

Op zondagmorgen was het zover: Lekker rustig op de weg dus maar eens proberen hoe het gaat. Inmiddels de wagen verzekerd want dat is wel zo handig als ie naar de APK gaat zometeen.

Rijden gaat wel, de koppeling hapt wel heel erg. Schakeling gaat wel goed als je maar heel langzaam doet. In z’n 1 of achteruit gaat moeilijk dus ontkoppelen gaat niet helemaal vlekkeloos.

De tweede versnelling maakt een vreemd bijgeluid.

Remmen is gewoon eng: Naast de verschillende geluiden trekt de auto geheel naar links. Zal rechts wel vastzitten.

Bij terugkomst besloten om het volgende eerst te doen: Remmen, versnellingsbak/tandwielen inspecteren, koppelingsplaten vervangen en alles goed schoon- en vetvrij maken qua koppeling.

Daarnaast de oliekeringen van het differentieel bij de diff assen vervangen.

Bij inspectie bleken de moeren van de korte assen bij het differentieel los te zitten. Oeps, gelukkig maar een korte proefrit gemaakt….

Remmen

Wielnaaftrekker gekocht want met mijn universele trekkers lukt het echt niet.

Voorste wielremcilinders afgenomen, leeggehaald en goed bekeken en bevoeld. Zijn van binnen helemaal hard. Geen putjes of iets dergelijks.  Nieuwe cups en stofkapjes gemonteerd. Leidingen zijn OK. Nieuwe voeringen gemonteerd.

Voering van linkervoorwiel grotendeels gewoon verdwenen; rest versleten tot halverwege de koperen klinknagels

Voering erg dun geworden

Proefrit gemaakt.  Halverwege steeds meer herrie wanneer de bak in 2 staat. Verder alleen in 1 en 3 gereden en snel naar huis gegaan. Remmen doen het goed. Moet achterwielen qua remmen nog doen.

Versnellingsbak

Krik onder carterpan (met veel stophout) en krik onder koppelingshuis

Alles eerst verwijderd: Motorkap, Grill, toeters en radiateurscherm, radiateur, ventilatorfan, poeli van de aandrijfas voor waterpomp e.e., subframe.

Voor de grote demontage-operatie van de bak, koppeling, aandrijving

Bij afname van het bakdeksel bleken 2 tanden van het tandwiel van de 2e versnelling dat op de primaire as zit, te zijn verdwenen. OK. Valt even tegen. De tanden vond ik onderin de bak. 1 is oude schade en 1 is proefritschade.

Tandwiel bij de TAN club 2e hands besteld.

Zo erg kan het dus zijn in een bak.

Speling op de lagers gemeten en is allemaal binnen norm.

Om primaire as te verwijderen moet kroonwiel eruit. Gehele ‘ klokje’ verwijderd.

Mooi origineel groen gespoten

Zo. 10-9-2006: Koppelingsplaten vervangen. Koppelingshuis afgenomen, gereinigd en groen gespoten.  De lastige M7 bouten naast de as van de aandrijving voor de waterpomp en dynamo vervangen door Imbus M8. De 2 gaten in koppelingshuis opgeboord naar 8 mm en schroefdraad in motorblok uitgeboord op 7 mm en getapt op M8 metrisch.

Kruiskoppelingen vernieuwd met nieuwe kruisjes en naaldlagerbussen etcetera.

Kruistukje na grondige schoonmaakbeurt, herbruikbaar als presse-papier

Gelijk stof- en vethoezen gemonteerd over de aansluiting van de difstukken op de aandrijfassen.

Druklager helemaal gereinigd en in compound gezet. Nieuw veertje dat druklager terugtrekt gemonteerd want dit was verdwenen. Drukgroep schoongemaakt met perslucht.

Koppelingsvlakken gereinigd van drukgroep en vliegwiel. Nieuwe koppelingsplaten gemonteerd.

Koppelingshuis gemonteerd.

Zo. 17-9-2006: Tandwiel 2e versnelling weer gemonteerd,

Primaire as met gemonteerd tandwiel 2e versnelling, boven de as ligt de synchronisateur en los daarin rechts het 3e versnellingstandwiel. Links net boven de as het tandwiel voor 1e c.q. achteruit.

Primaire as erin, pignonspeling gesteld op 1,3 mm tussen pignon en satelliethuis m.b.v. wegnemen van 2 shims en gelijktijdig invoegen van de pakking op voorzijde bak van secundaire as. 

Pignon.

Voorzijde versnellingsbak met (boven) gemonteerde primaire as en (onder) secondaire pignonas.

Shim en lagerhuis secundaire as   , Shims en voelermaten voor meten pignonspeling

Wo. 20-9-2006: Kroonwielspeling op 0,2 mm gesteld d.m.v. stellen van de Timkenlagers van het differentieel.

Praktijk van de meting in de garage van mijn broer

En de theorie uit het originele werkplaatshandboek
Differentieelstukken gemonteerd met nieuwe keerringen. Pakkingen tussen koppelingshuis en versnellingsbak aangebracht, versnellingsbak aangebracht,

Aanschuiven van de bak op het koppelingshuis.

De korte aandrijfsasjes zijn hier nog los t.o.v. het differentieel.
Aansluitingen tussen diffstukken en aandrijfassen aangesloten met nieuwe borgmoeren M8. Vervolgens alles weer gemonteerd: Vliegwiel, dynamo, waterpomppoelie, schakelstangen, beschermplaatje, afdekkap versnellingsbak met nieuwe pakking, olie bijgevuld, alles met nieuwe bouten en moeren gemonteerd.

Radiateur gemonteerd, auto schoongemaakt en ontdaan van alle vet en smeer.

Alle roest verwijderd, Fertan opgebracht, afgespoeld en grijze Bodyschutz aangebracht op alle delen waar ik later niet meer bij kan komen.

Auto zo ver gemonteerd dat de motor weer loopt en alles kan worden uitgeprobeerd

De mensen van de RDW hebben e.e.a. erg netjes opgepakt en zonder bijkomende kosten tegen inlevering van de vorige versie een nieuwe gemaakt.
Lekker proefgereden op een hele zonnige vrijdagmiddag 22 september 2006. Aan alles gedacht maar toch vergeten benzine mee te nemen. De tank bleek nogal te lekken en dus stond ik na zo’n 4 kilometer helemaal stil. Gelukkig een hulpvaardige broer die op de motor met 5 liter reservebenzine aankwam. Benzine erin, even doorstarten en gaan met die banaan!

Onderweg wat olie verloren omdat de klepdekselpakking die van rubber was: zo’n mooie nieuwe, ongeveer 2 centimeter langer was geworden. Maar even door broerlief professioneel dichtgekit.

De benzinetank lekte zo erg dat hij geheel leeg is gelopen.

Naar huis gereden met een slang in de reservetank. Paar liter benzine erin en dan kom je wel weer thuis.

Het positieve nieuws: Remmen, sturen, (ont)koppelen en schakelen als een zonnetje. Wegligging prima, geen rare bijgeluiden uit motor of bak enzovoorts.

Moet nog wel de carburatie checken op acceleratiepomp en sproeiers want stationair gaat prima, voluit gaat prima maar daartussenin gaat het met horten en stoten en dat is erg jammer.

Inmiddels de luchthoorn gerepareerd en dat is errug leuk onderweg. Tweetonig claxoneren op z’n ouderwets met een speciale handel aan het stuur.

Inmiddels alle instrumenten en controlelampen vervangen, dimmer van de cockpitverlichting vervangen en een heuse stuurschakelaar gemonteerd voor de clignoteur. Ook het lampje in de oorspronkelijke schakelaar vervangen.

Antenne gemonteerd voor de 6 Volt Philips autoradio die het ook errug leuk en origineel doet.

Ricoh Company Ltd.

Binnenzijde met de bijgeleverde ribcoard (rode) stoelhoezen

Ricoh Company Ltd.

En de oorspronkelijke bekleding natuurlijk, met hier en daar een slijtageplekje.

Ricoh Company Ltd.

Achter- zij aanzicht in de garage

Unicode
  • Zij-aanzicht in de garage
    2-10 tot 9-10-2006:
  • Achterremvoeringen, wielremcilinders, leidingen vervangen
  • Luchthoorn gerepareerd
  • Oliedrukmeter en watertemperatuurmeter c.q. voelers gemonteerd
Ricoh Company Ltd.
  • Voor- en achterremmen flexstukken vervangen
  • Carburateur vervangen want auto hort en stoot bij stationair rijden en optrekken
  • Gaatje in vloer voorin rechts : plaatje overgepuntlast
  • Nieuwe flexibel slangetjes voor vacuümvervroeging aangebracht MET klemmetje op ontstekingsaansluiting
  • Defecte strop onder benzinetank gerepareerd en benzinetank vervangen
  • Uitlaat vervangen
Ricoh Company Ltd.
  • Trekhaak gemonteerd
  • Ventilatierooster ontroest en tijdelijk geschilderd
  • Stuur vervangen door nieuw aangeschaft origineel stuur
  • Onderzijde auto kaal maken, Fertan erop, afspoelen en in grijze bodyschutz gespoten
  • Achteruitrijlamp, bekabeling en –schakelaar aangebracht
  • Mistlamp, bekabeling en –schakelaar aangebracht
Ricoh Company Ltd.
  • Wassen, kleuren en weer aangebracht: rode stoelhoezen
  • Originele kachelaansluiting op radiateur gemonteerd
  • Ruitenwissers vervangen
  • Nieuwe stroomverdeler compleet incl bus, nieuwe bougies, bougiekabels
  • Lederen stofhoezen stuurinrichting gemonteerd
  • Achterknipperlampen vervangen en 25 Watt lampen gemonteerd
  • Citroen plaatje gemonteerd
  • Nieuwe bobine
  • Carrosserie bijgeschilderd op ontroeste delen
  • Bekleding vloer voor voorstoelen aangebracht (tijdelijk)
  • Kleppen gesteld
  • Ontsteking gesteld

APK gehad op 12-10-2006

  • Acties n.a.v. APK gedaan (14-10 tot 30/10/2006):
B  
4  
1  
5  
7  
2  
0  
1  
1  
  • 001: Identificatienummer 11B 415027 op coque gevonden  (is origineel dus op z’n kop ingeslagen en slecht leesbaar)!
  • 111: Knipperlampkapjes richtingaanwijzers voor vervangen van wit naar oranje

VOOR DE ACTIE

NA DE ACTIE

  • 502: 4 stuks vetzakjes fusees L+R onder + boven vervangen
  • 112: Koplamp Linksvoor vervangen door nieuw glas en een nieuwe (56 jaar nog nieuw in originele doos, kosten 109 Euro) spiegel, gelijk beide koplampen op hoogte gesteld
  • 801: Rechter achterwiel vervangen door reservewiel en remmen rechtsachter iets losser gesteld i.v.m. iets aanlopen
  • 502: Bronzen bussen in triangelas lijkt op staal op staal maar dit is origineel brons op ijzer dus geen actie nodig, zit geen speling op de bussen, wel iets zijwaartse speling binnen de norm. Alleen veel doorsmeren is nodig
  • 702: Stuurkogels L+R vetkeringen (staal+ingewalste rubberring) vervangen, doorgesmeerd
  • 702: Stuurkogels L+R nagesteld i.v.m. > 1 mm speling
  • Eindstop (stelbaar deel) linker deel stuurinrichting vervangen en gesteld
  • Uitlaat met extra steun bevestigd aan versnellingsbak

Stukje rijden op zondag 15-10-2006

Voorlopig even klaar, APK gehad en na even bijkomen verder met de structurele dingen zoals electra, plaat- en spuitwerk, binnenkant enzovoorts…


Besteld 13-11-2006:

  • Luchtfilter rubber carburateur 11D
  • Carburateur reparatie set Solex 32/34 PBIC
  • 4 stuks Fuseekogel spie 11CV
  • Pedaal rubber rem/koppeling
  • Spatbordbies, glans zwart Ø7mm
  • Spuitbus raamlijsten lichtgrijs
  • Dynamo wisselstroom 7,4V/35Amp +steun
  • Spanningsregelaar elektronisch 7V

Later nog gedaan (2007):

  • Body waar nodig spuiten in grijs (originele kleur)
  • Bekleding en vilt bodem en zijkant/onder dashboard is besteld 5-10-2006 bij CTA
  • Kopen binnenste sierdoppen chroom
  • Tankdop met slot
  • 6 naar 12 Volt converter
  • Beter geluid, radio en CD met MP3
  • Kachel gemonterd (Clayton) en voorruitverwarming aangesloten
  • Spatborden geheel hersteld en zwart gespoten
  • Herstelwerk aan plaat carrosserie in originele kleur gespoten
  • Stoel/bank bekleding en deurbekledingspanelen is gekocht, moet nog een keer worden geïnstalleerd, nadat alle roest eraf is en de hemelbekleding eruit is

Ready to drive – Helemaal klaar maar nog wel werk te doen aan de bekleding en de spatborden. Op deze foto zijn de gaten in de spatborden provisorisch gedicht.

In deze staat een paar maal 200 kilometer achter elkaar gereden zonder problemen.

Totaal zo’n 2000 kilometer gereden tot april 2007.

Vanaf begin april 2007 gestart met het opknappen van de buitenkant. Zie de volgende foto’s.

Daarnaast nog wat werk te doen aan de remmen want de terugloop gaat te stroef waardoor in file de remmen warm worden.

Ook de voorwiellagers moeten worden nagesteld omdat er iets wielspeling is opgetreden.

De gemonteerde thermostaat doet zijn werk goed maar doordat er in 1 plons warm water in de radiateur komt is het uiteindelijke niveau in de radiateur ongeveer 5 centimeter onder de bovenrand. Dat blijkt in de praktijk voldoende. Ondanks de thermostaat is de radiateur rolhoed in de winter wel nodig gebleken.

PS: In de thermostaat is inmiddels 1 klein gaatje geboord om de circulatie altijd een beetje op gang te houden.

Het las- en spuitwerk

10 tot 30 april 2007:

Spatborden gedemonteerd.

Eerst alles zoveel mogelijk kaal gemaakt, Fertan eroverheen, laten uitwerken en afgespoeld.

Rond de gaten kaal gemaakt. Slechte stukken eruit geslepen.

1 vervangdeel ingelast (punt linker voor spatbord)

Voor alle te vervangen delen passend uitgeklopt carrosseriestaal van 1,5 mm op- en ingelast (MIG)

Geslepen waar nodig

Gespoten met INOX, zowel binnen als buitenzijde tegen het roesten van het laswerk

Geplamuurd met 2K, geschuurd in model met 120 en 180

Spuitplamuur

Fijnplamuur, vlakgeschuurd  met 600 en 800

Zwarte 2K lak erop.

Spatborden met nieuwe biezen gemonteerd.

Na de spatborden is het de beurt aan de carrosserie.

Alle geroeste plekken kaalgemaakt, Fertan erop.

Waar nodig gelast en daarna gladgeslepen.

Vervolgens plamuren, schuren, plamuren, schuren, enzovoorts.

Spuitplamuur erop  en daarna de (meest) originele kleur eroverheen.

Alles weer monteren, poetsen en vervolgens trots rondrijden!

Dat klinkt allemaal simpel meer heeft totaal toch zo’n 3 maanden tijd gekost…

Juli 2007: Na het spuitwerk aan de carrosserie was het wel even genoeg.

De kofferbak, motorkap en grill komen een volgende keer aan de beurt. 

Alle roest aan grill, kofferbak en motorkap is geconserveerd en de kale plekjes zijn als tijdelijke maatregel geschilderd.

De koplampsteunen zijn vervangen door aluminium gepolijste steunen.

Na spuiten van de kofferbak, motorkap en grill komt de vervanging van het interieur aan de beurt….Waarschijnlijk in de winter 2007/2008.

Solomatic A-frame trekstang

Met deze Solomatic A-frame trekstang kun je zonder hulp elke auto meenemen, achter de trekhaak.

In Nederland is het toegestaan, maar beide wagens moeten ten minste WA zijn verzekerd. Dus ook APK zijn gekeurd…

De towbar is van Engelse makelij en wordt ook in Nederland verkocht, volg de link door op de plaatjes te klikken.

Ik heb er wel magnetische verlichting bij, om achter de getrokken auto te monteren. Extra kentekenplaat van het trekkende voertuig achter de getrokken auto mag niet.

Onduidelijk is de wetgeving over de maximaal toegestane te trekken massa.  Deze regels zijn sowieso per land verschillend.

In Nederland is de 3500 kilogram-regel van toepassing voor het samenstel van trekkende en getrokken voertuig PLUS de regel dat het trekkende voertuig qua massa meer moet zijn dan het getrokken voertuig. Dus met deTraction die zo’n 1050 kilo weegt kun je een kleine middenklasser trekken.  Van de 3500 kilo-regel heb je geen last.  

Je moet natuurlijk wel een rijbewijs hebben voor een aanhanger.  Tenzij je onder het gewicht blijft dat daarvoor is vastgesteld.

Rij- ervaringen met de 4-bak


Druk druk druk…. Pas in de zomer van 2015 ben ik echt wat afstanden met de auto gaan rijden.

Toeren in de zon

Eerst een rondje om de kerk, alles nameten en controleren en daarna steeds verder. 

Gewoon wat rondrijden ligt me niet zo, ik gebruik de auto’en motor liever met een doel…

De laatste rit (begin augustus 2015) was ruim 200 kilometer aan één stuk, afwisselend lokale wegen en provinciale wegen.

Ik ben nog niet op de snelweg geweest, wel langere tijd boven 100 kilometer per uur gereden. 

De LPG installatie werkt voortreffelijk, ook starten op LPG zonder probleem, in 1 keer aanslaan zowel koud als warm en gelijk netjes stationair draaien.  

De LPG keuring heb ik gepland voor begin 2016. Ik rijd tot die tijd toch niet met de TA en de planning is om de zomer 2016 naar Zuid-Frankrijk te gaan met de Trax…

De algemene impressie is dat het erg prettig rijdt, weinig toeren en weinig herrie.

Vergeleken met de 3-bak en de herrie met motorgeluid en 3-bak boven 75 kilometer per uur rijdt de auto nu meer als een vroege DS.

Besturen en remmen gaat ook soepel.

Enige minpuntje dat ik overhoud is dat de fan veel herrie maakt boven 3000 toeren, dat merk je vooral bij toeren maken bij optrekken, net voor het overschakelen.

Omdat de motor ook lekker soepel draait en veel vermogen heeft, ook onderin de toeren, is het mogelijk om al tussen 2000 en 2500 toeren op te schakelen. In z’n 3 de rotondes over bij snelheden tussen 15 en 25 kilometer per uur gaat vanzelf.

Door de synchronisaties op de bak rijdt het gewoon erg prettig. Ook het omgebouwde levier doet zijn werk goed. Na het instappen hoef je niet meer na te denken over de schakelvolgorde.

Omdat ik een poelie op de nokkenas heb gebruikt van een DS maakt de fan en waterpomp meer toeren dan bij een TA. Hierdoor koelt de motor veel beter en loopt de temperatuur van olie en water veel  minder op. Ik heb geprobeerd bij 30 graden  buitentemperatuur met  de rolhoes voor de radiateur te rijden en zelfs dan loopt de temperatuur van de koelvloeistof nog niet verder op dan 65 graden…  Doordat een aantal apparaten vóór de thermostaat wordt afgetakt en warm water verbruiken (LPG verdamper, kachel, carburateur, allerlei leidingen daar naartoe en vanaf…), koelen zij zodanig dat de radiateur maar mondjesmaat wordt gebruikt. Behalve bij stilstaan en stationair draaien, dan loopt de temperatuur heel langzaam op naar 70 graden en blijft stabiel hangen op 70.

Na 1 dag liggen er twee kleine vlekjes olie op de vloer van de garage. 1 uit het oliecarter van de motor aan de achterkant en 1 onder de versnellingsbak… Het zijn beiden plekjes van 3 centimeter in het rond. Zal binnenkort alle pasvlakken van de carters natrekken.

Als ik snelweg ga rijden zal ik de ervaringen  hier bijwerken!

Update 2017: Verder ben ik behoorlijk op stap geweest met de auto en alles werkt prima!  Geen enkel probleem onderweg en lekker 120 km/h meerijden.

Wel nog even alle remmen gechecked, 1 voering vervangen en alles opnieuw gesteld.

Ook de LHS vervangen door DOT3 remvloeistof. DOT3 heeft onder andere smerende eigenschappen en kun je zonder meer als vervanger gebruiken, mits je alle LHS goed eruit laat stromen.  lekker bij zo’n auto die maar af en toe wordt gebruikt…

De electronische ontsteking werkt ook prima, daar heb ik later nog wel een supercharger capacitor pack bij gehangen zodat er bij het starten altijd voldoende power is voor de ontsteking!

De kachel werkt ook prima, uitgetest met -5 graden buiten. De luchtbuis naast het tellerhuis geeft voldoende warme lucht op de voorruit.

De nieuwe banden werken ook ’s winters fijn! Was even een investering maar dat is het dubbel en dwars waard geweest.

Rijden op benzine gaat prima, als de motor en de LPG verdamper een beetje warm zijn loopt alles op LPG ook prima!

Al met al dus lekker geslaagd!