Nadat de Traction voldoende rijdbaar was, heb ik de garage geïsoleerd
Eerst 3 cm harde isolatie tegen de halfsteens muur, daarna 7 mm watervast triplex rechtop ertegenaan en om de 60 cm een staande strip voor de plankdragers. Daarna alles met latex wit gemaakt. Het plafond heb ik niet geïsoleerd. De garagedeur wel.
De vorige eigenaar heeft zowel water, energie als C.V. aansluitingen in de garage gemaakt. De C.V draait ’s winters op vorstvrij met een thermostaat kraan. Als ik ’s winters in de garage werk zorgt de C.V. radiator er voor dat het redelijk is te doen.
Na 13 jaar stilstand was de eerste APK een behoorlijke uitdaging. Naast een vaste motor, kapotte versnellingsbak, defecte uitlaat, remmen, fuseehoezen en dergelijke moest er ook het nodige aan de elektra gebeuren.
Juni
2006: In ieder geval was er nogal wat zichtbare plaatwerkschade en…, de motor
zat muurvast.
De
remmen werkten niet, ook de handrem niet. De voorbumper lag in de cabine.
Het
aan deze wagen aanwezige chroom leek volledig verput, inclusief de daaraan
verbonden roestsporen.
In
de koffer die nauwelijks was te openen zou nog wat reservemateriaal moeten
liggen.
Inbegrepen
waren nieuwe bumpersteunen voor, want de voorbumper was op de bumpersteunen
volledig afgerot.
Het
goede nieuws: De bodem en de aanhechting aan de motorophanging voorzijde coque
was in orde, de deuren waren goed en above all: de carrosserie was rondom hard.
Leuk detail was trouwens dat de kokers aan alle zichtbare delen was voorzien
van de bekende kleine plastic dopjes,
waarmee is af te leiden dat deze auto ooit een volledige antiroest-behandeling
heeft gehad, inclusief ingespoten kokerchassis. Vandaar de gave carrosserie op
de plekken waar een TA vaak slecht schijnt te zijn.
Ook
de onderzijde van het chassis is volledig voorzien van een dikke laag smurrie,
mogelijk ML, Dinitrol of tectyl. Deze laag bladdert op verschillende plekken
af. Het heeft in ieder geval niet het
doorroesten van de spatborden voorkomen. Op de plekken waar het water bij het
rijden tegen de schermen spat, zijn deze
goed doorgerot.
Afijn,
de koop is gesloten en op 1 juli ben ik naar de vorige eigenaar getogen, met
een auto-ambulance en mijn koopsom.
De
auto staat trouwens netjes op Nederlands kenteken en is in 1955 gebouwd maar
pas later in NL geïmporteerd.
En..
Daar ga je dan, voor het eerst op stap met mijn eigen Traction Avant. Het was
erg warm en er waren nogal wat oudjes op de weg op zondagmorgen. Ik zag mezelf
er al bij rijden. Maar dat zal toch nog wel even duren, want de harde
werkelijkheid ondervond ik nadat ik de auto in de garage had gekregen waar
nogal wat hulp bij nodig was in de vorm van trekken en duwen.
De
eerste opvallende eigenschap van deze auto is toch wel zijn/haar respectabele
lengte waardoor er voor het sleutelen aan voor- en achterzijde weinig ruimte
overblijft. De garage is 5.3 meter lang en 3.3. meter breed. De breedte lukt
wel, maar in de lengte heb ik de spullen achterin de garage toch maar verhuisd
naar een ander plekje. Het devies is voorlopig toch maar om zoveel mogelijk
rommel uit de garage te houden.
En…
daar gaan we dan: De eerste inspectiebeurt!
Eerst
maar eens losmaakspuitbusje in de reeds van bougies verwijderde bougiegaten
spuiten, paar minuten laten inwerken en aan de slinger… hangen. Helemaal geen
beweging.
Aktie
herhaald en nadien elke dag gedurende een week ingespoten en aan de slinger
hangen, daarnaast in 3e versnelling heen en weer wiegen. Helemaal
niks.
Advies
van experts gevraagd. Advies is: Laat maar een paar weken staan met goed veel
roestoplosser in de gaten en af en toe een beetje bewegen in z’n versnelling.
Ben benieuwd of dit na mijn vakantie, waar ik dit nu zit te schrijven, enig
soulaas heeft geboden.
Dan
de andere zaken maar eens belichten.
Alle
bewegende carrosseriedelen met roestoplosser bewerkt omdat werkelijk alles min
of meer vastzat. Dat werkte in ieder geval wel. In de kofferbak een aantal
interessante dingen gevonden, zodat ik nu het volgende extra bezit:
Kachel
voor op schutbord (aan te sluiten op koelcircuit) met afdekkappen en
luchtslangen;
Unicode
3
volledige carburateurs met intact zijnde membramen en sproeiers etcetera;
volledig
compleet gebruikt werkplaatshandboek;
Olyslager
boekje voor de 11 en 15 ;
Volledige
pakkingset incl nieuwe koppakking
Een
groot aantal bouten en moeren
Slangen
voor van alles
Clignoteur/
lamphouders en defecte kapjes
Lampen
Relais
Het
missende houten raamzwengelknopje van linksachter
Dekens
Slaapzak
Vloerbedekking
enzovoorts
Na
zorgvuldige selectie zat mijn kliko bomvol en hield ik 2 doosjes met in de
toekomst wellicht bruikbare onderdelen over.
In
de cabine ontdekte ik dat de originele bekleding die onder de rode ribcoard
hoezen zit, er nog behoorlijk goed uitziet. Anders is het gesteld met de
bekleding van de deuren waar de gaten bij de bedieningshandels inzitten.
Opnieuw bekleden dus.
Ricoh Company Ltd.
Al
eerder had ik gemerkt dat het raam van het rechter voorportier maar met 1
bevestigingspunt vastzit aan de bediening in de deur. Ook repareren dus.
Het
ventilatieklepje wilde ook niet meer open. Na zorgvuldige bestudering ontdekte
ik dat dit gewoon dichtgespoten zat met lak. Na nog eens goed tasten en voelen
ben ik begonnen met het verwijderen van alle staalplamuur. Kennelijk is deze
auto ooit door een plamuur-expert onderhanden genomen en is hij daarna
grotendeels gespoten. In ieder geval gaat dit op voor de achterzijde onder de
raampartijen inclusief de schermen en de kofferbak aan de buitenzijde.
Ricoh Company Ltd.
Na
het verwijderen van de plamuur bleef ik zitten met een carrosserie waar
eigenlijk niet zoveel gaten inzaten, en zeker geen gaten op de verkeerde
plekken. De gaten die er wel inzitten zijn met nieuw plaatwerk goed op te
lassen. Dat gaat dus ook gebeuren. Moeten de achterspatborden en trouwens wel
af, want de bies tussen coque en scherm is heerlijk meegeplamuurd en –
gespoten.
Tegenvaller
leek het linker voorspatbord want daar zat wel heel veel plamuur die gebarsten
was onder aan de punt. Na verwijderen van de sierpunt en het weghalen van alle
plamuur werd een mooi aluminium draagwerkje onder de punt zichtbaar waar het
plamuur op hing. Lang leve het doe- het- zelf- werk! Dat gaat er dus ook mooi
af. Nieuwe punt bestellen, oplassen en klaar. Daarmee komt ook de vormvastheid
van het gehele voorspatbord weer een beetje terug. Nu kun je erop duwen en
beweegt het middendeel gewoon een goeie centimeter verticaal op en neer.
In
de kofferbak zitten geen gaten, wel veel roestdelen verwijderd maar al met al
haalde ik daar net een kwart vullinkje van mijn stoffer en blik uit.
Ricoh Company Ltd.
Alle
rotzooi van binnen verwijderd en de eerste deuken uitgedeukt met de bolkophamer
en contrastempel. Dan zit in ieder geval het model er weer netjes in.
Dan maar eens op zoek naar goede roestomvormer
want ik heb niet meer de illusie om er een nieuwe auto van te maken.
Conserveren lijkt nu de beste optie voor zowel de onder- als de bovenbouw. Op internet heb ik een goed middel gezien waarmee je de gehele onderbouw
kunt bewerken door eerst alles schoon te maken, zoveel mogelijk te ontroesten
en dit middel er vervolgens op te brengen. Dit gaat een verbinding aan met de corrosie
op het staal, sluit e.e.a. vervolgens volledig af. Mijn droom was om de auto
kaal te maken en de coque te schoperen maar dat laat ik nu maar even varen.
Eerst maar eens kijken of een APK er in zit op termijn.
Eerst
nog even verder met het zichtbare deel van de buitenkant: Alle roestplekken
kaal gemaakt met plamuurmes en geborsteld met de staalborstel op de
boormachine. Vervolgens lekker ouderwets Noverox erop gesmeerd dan gaat het
voorlopig zeker niet roesten. Op zo’n grijze auto weet je dan ook gelijk waar
je nog wat moet bijwerken omdat de Noverox waar het corrosie vindt een zwart
gedeelte vormt. Zo is de grill, motorkap, tussendeel tussen motor en
voorschermen, de voorschermen, deuren, deurstijlen, dakgoten, achterraam,
koffer, achterspatborden enzovoorts allemaal behandeld en eigenlijk viel het al
met al nogal mee.
Ondertussen
nog een keertje geprobeerd met een accu te starten om de motor los te krijgen
maar je snapt het al: Geen enkel resultaat. Ik vraag me af of de auto wel met
lopende motor is weggezet. Even goed naar de olie in het carter kijken. Ik weet
niet of je daar nog conclusies aan mag verbinden na zo’n 13 tot 20 jaar maar de
olie was op peil en zag er donker en gebruikt uit. Niet zoals ik nog van m’n
oude Renault ken na een lekke koppakking: helemaal wit. Maar goed, als de motor
niet los komt zal íe er toch gewoon uit moeten. De kop eraf halen heeft zonder
verdere demontage geen zin.
Op
nadere inspectietocht maar weer. Blijkbaar heeft de vorige knutselaar de
voortrein al opgeknapt want deze staat geheel in de oranje loodmenie, die soort
die zo lekker handig is maar die je tegenwoordig niet meer kan kopen vanwege de
milieu-aspecten.
De
carburateur was verwijderd en de rechtse 2 tapeinden van het in- c.q.
uitlaatspruitstuk zijn geheel onvakkundig afgedraaid net in de kop. Dat is weer
een lekker klusje voor de boormachine en de uitdraai-set.
Afgedraaide
tapeinden in cilinderkop
Alvast
maar in de ontroester zetten. Kan ik net zo goed gelijk de spruitstukken
verwijderen en allemaal nieuwe tapeinden erin zetten. OK zo kom je wel aan je
klusjes maar goed. Als de motor eruit moet moeten de spruitstukken er toch
vanaf. Misschien gelijk de klepzetels
vervangen voor hardere in verband met de loodvrije benzine.
Dan
maar weer verder op inspectietocht: Alle originele dingen die je van een
knutselauto niet verwacht zitten er gewoon nog in, zoals een origineel olieblik
van 2 liter inclusief bevestigingsbeugel en –veer aan de binnenkant van de
linker motorkap.
Dan
maar eens gewoon de 6 Volt accu vullen en laden. Warempel, er zit nog een heel
klein beetje leven in. Genoeg voor de toeters en verlichting. Maar de
clignoteur doet het niet of is gewoon niet aanwezig.
Moet
toch het chassis- en coquenummer maar eens checken om te zien wat nou eigenlijk
het bouwjaar en –maand is. Kan ik zien welk type motor enzovoorts er eigenlijk
in zit.
Ricoh Company Ltd.
Wel
een aardig detail is dat de radiateur vernieuwd is, althans het binnendeel en
dat de oorspronkelijke bediening van het rolhorretje voor de radiateur nog
feilloos werkt. Na de nodige ontroester en voorzichtig aan de gang helpen van
de rolhor werkte die heel keurig zoals het oorspronkelijk bedoeld was, Dan wil
je toch geen thermostaat meer hebben!
Ricoh Company Ltd.
Naar
de onderdelenhandelaar geweest en daar hadden ze warempel nog originele
remvloeistof voor TA en ID/DS early years. Was wel errug oud flesje maar toch
maar aangeschaft. Prijs was nog in guldens met oude BTW-tarief maar met wat nog
gaat komen kan ik wel een oud prijsje gebruiken!
Zolang
de motor nog aan het inweken is met de ontroester ga ik verder met mijn ontdekkingstocht
waarbij ik alles dat ik tegenkom zoveel mogelijk oorspronkelijk zal herstellen.
Ga eerst maar aan de remmen beginnen.
Ricoh Company Ltd.
Nog
even op inspectietocht onder de auto gelegen en dat ziet er gewoon heel erg
strak uit. Op alle mogelijke plekken met mijn priempje en plamuurmes lagen
zwarte smurrie weggehaald maar overal komt netjes staal tevoorschijn. Het lijkt
wel alsof er ooit een geheel nieuwe bodemplaat in is gezet of dat de auto op
dit aspect gewoon heel goed is onderhouden. Het is in ieder geval wel een
opsteker die ik even nodig heb want met alleen maar negatieve berichten schiet
het ook niet erg op.
Ricoh Company Ltd.
Overigens
moet ik nog wel nieuwe kentekenplaten bestellen, tenminste één want voorop zit
er één waar de plastic letters
grotendeels zijn verdwenen. En oja, mijn kentekenbewijs deel 1 is bijna
gescheurd en een deel van het papier is vergaan. Ik weet niet welke tekst ik
mis maar het serienummer enzo staat er nog op. Ik zal asap een aanvraag
opsturen naar de RDW voor vervanging van
deel 1. Gelukkig heb je dat niet echt nodig bij het overschrijven, tenminste
niet bij dat tweede kantoor van postkantoren bv waar ik was.
Oorspronkelijk
kenteken (uit 1970, importdatum in NL) deel 1
In
ieder geval zal ik de deurpanelen bekleden want dat ziet er echt niet uit met
die gaten erin.
Dan
kan ik gelijk de raammechanismen onderhanden nemen. Moet nog wel even uitzoeken
hoe de deurhandle en raamslinger verwijderd moeten worden maar daar heb ik zo’n
handig werkplaatshandboek voor waar dit nou net niet in staat. Dan maar even
goed kijken waar de truc uit bestaat: Een verborgen veertje of gewoon hard
trekken….
30-7-2006
Zondag,
tijd voor bespiegelingen….
Afgelopen
week de tuimelaaras verwijderd, je weet maar nooit…
De
motor zit nog steeds muurvast.
Inmiddels
wel de remmen achter qua leidingwerk vervangen van staal naar koper, althans
waar dat slecht was. Bleek uiteindelijk alleen de leiding van linkerachterwiel
naar rechterachterwiel te zijn. Die zit met 3 klemmen aan de achteras vast.
Natuurlijk gaan lekken onder de middelste klem, midden op de achteras.
Algehele
staat van de bodem achter is o.k., met uitzondering van de linker strop van de
benzinetank, deze zit vast met touw. Ook maar op de verlanglijst zetten dus.
Ricoh Company Ltd.
De
nieuwe opzet om de motor los te krijgen is nu als volgt:
Carterpan
er onderuit halen terwijl de motor er nog in zit. Dat betekent behoorlijke
bokken onder de voorkant van de wagen, aftappen en vooral overall aan en
handschoenen.
Als
de pan eronderuit kan is het zaak stuk voor stuk de drijfstangen los te maken
(eerst de oliepomp eruit?) en de zuigers beweegbaar maken. Lukt dat en de
lagerschalen c.q. binnenzijde drijfstang en krukas zijn OK, dan weer monteren
en de rest draaibaar maken.
Ik
heb de tijd dus het zou zo moeten kunnen, mits de carterpan er inderdaad uit
kan terwijl de motor nog in de wagen zit.
Ben
huiverig om de kop er af te halen. Bij controle bleek het waterpeil nog boven
de cilinderkop te zitten, dus ik ga er van uit dat de koppakking niet lekt en
ik dus beter van de kop af kan blijven.
Lukt
het niet om de zuigers enz los te krijgen met de motor in de auto, bestaat nog
de optie om toch d ekop eraf te halen en de zuigers inclusief drijfstangen en
natte bussen te verwijderen. Eerst goed merken natuurlijk maar de voorwaarde
blijft dat de carterpan eraf moet met de motor nog in de wagen gemonteerd.
Heb
inmiddels de bekleding van de voorportieren verwijderd. In de deur rechtsvoor
zat nogal wat roest EN bij deze deur is het raammechanisme defect. Moet een
nieuwe rail in aan onderzijde raam. De rest is nog OK. Ben benieuwd of zo’n
rail los te koop is. Het lijkt een klemrail om de stalen rand die onder aan de
ruit zit. Ook op de verlanglijst dus.
Heb
afgelopen week ook de bumpersteunen en de bumper gemonteerd. Sleutel dop 41 en
hangen maar aan die coquemoeren. Kostte twee uur om beide geheel los te
krijgen. Goed spul die roestoplosser. Ondertussen alle smurrie een beetje
verwijderd van de triangels en andere delen die naar de voorwielen gaan.
Daarbij heb ik een 12 tal smeerpunten gevonden die ik gelijk maar heb
doorgesmeerd. Het viel me mee dat er niet erg veel in hoefde om de smurrie er
al overal uit te zien komen. Dat is een goed teken want er zat dus nog compound
in bij de fusees en bussen.
Weekje
andere dingen gedaan. Nagedacht hoe verder.
Carterpan
verwijderd.
Carterpan
eraf
Goed
gekeken aan de onderkant in de cilinderbussen. Bij de voorste 3 cilinders was
de losmaakvloeistof langs de zuigers gelopen, de achterste was helemaal droog.
Onder-binnenzijde
3e cilincer die lekker olie-achtig was
De onder- binnenzijde 4e cilinder zat nu nog muurvast
Drijfstang
van achterste zuiger losgemaakt, met de bouten nog in de drijfstang. De krukas
beweegt als er druk op wordt uitgeoefend. De eerste 3 zuigers zitten dus los.
Drijfstang
achterste zuiger weer vastgemaakt.
Water
eruit laten lopen via aftapplug in zijkant blok.
Tuimelaaras
was al verwijderd, de kop eraf gehaald
inclusief waterpomp.
Gedemonteerde
cilinderkop incl. waterpomp
Cilinders
en zuigers NA de losmaakoperatie, vlak voor het monteren van de nieuwe
cilinderkop
En
jawel, de oorzaak van alle ellende: Lekke koppakking in het uiterste
rechterhoekje (vanaf de bestuurder gezien) bij de achterste (4e)
cilinder.
Dus
roest in deze cilinder maar gelukkig staat de zuiger bijna onderin.
Schoonmaken
maar en schade bekijken.
Cilinderwand
iets geroest maar geen putjes of inroesting. Met 400 waterproof schuurpapier
heeeel zachtjes de roest verwijderd. Weer alles schoongemaakt.
Natte
bussen geborgd met ringen en bouten zodat ze niet per ongeluk loskomen als de
zuigers bewegen.
Onderkant
van de cilinders ingespoten met roestoplosser.
Met
een blokje zacht rondhout en een koperen vuistje heeel voorzichtig de 4e
zuiger naar beneden getikt. Olie op de
zuigers gedaan.
Vanaf
onderzijde vervolgens de zuiger met een blokje zacht hout heeeel zachtjes met
koperen vuistje de 4e zuiger naar boven getikt. Deze actie een paar keer herhaald waarbij al
na de 1e keer alles merkbaar soepeler ging.
Vervolgens
via de startslinger gedraaid tot alles soepel liep.
Na
een goede schoonmaakbeurt van de zuiger-bovenzijdes, de cilinderkop, kleppen en
het reinigen van het blok en kop waar de pakking moet komen, nieuwe koppakking
met olie besmeurd en gemonteerd, kop erop en gemonteerd.
Tuimelaaras
gemonteerd, stoterstangen gemonteerd, kleppen koud gesteld op 0,4 mm.
Ricoh Company Ltd.
Nieuwe
carterpan-pakkingen gemonteerd. Carterpan er weer op.
Spruitstuk
er weer op, dat moest er af want de vorige sleutelaar had 3 tapeinden
afgebroken. Dus allemaal nieuwe tapeinden erin en weer gemonteerd. Carburateur
erop, benzineleiding erop.
De
waterpomp had ik aan de kop laten zitten, dus dat zat gelijk goed.
Ontsteking
gesteld, bougies erin, water in het koelsysteem.
Accu
gekocht, 6 Volt natuurlijk, en aangesloten.
En..
starten maar.
Maar
alleen maar plofjes en helemaal geen mooi ronkend motorgeluid.
Nou
ja, even nadenken maar… Hoe zat het
ook al weer, je hebt carburatie nodig, ontsteking en.. compressie! De eerste 2
werkten. Dan de compressie maar meten..
En jawel, bij cilinder 1 gelijk al een probleem met compressie van 1
bar. Daar loopt zo’n motor natuurlijk
nooit mee. De 2e was iets
beter en nummer 3 en 4 beiden 3 bar.
Dan
maar even olie erop (de zuigers dus) en opnieuw meten. Geen verbetering.
Dat
betekent een probleem met de cilinderkop.
Kop eraf halen, gelukkig weet ik nu hoe dat moet.
Kop
helemaal kaal gemaakt, alle uitstekende delen eraf en achterin de auto gelegd.
Waterpomp
(2 weer mooi groen gespoten delen) en spruitstuk
Bij
CTA een revisiekop gekocht, kan ik gelijk gewoon op loodvrije benzine rijden.
Nog
in plastic verpakte revisie-cilinderkop
Kop
thuis met nieuwe pakking gemonteerd (en waterpomp, spruitstuk, tuimelaaras,
stoterstangen, kleppen stellen, carburateur, enz…, scheutje benzine in het
carburateurgat gegoten) en… in 1 keer
starten!
Bewegende
beelden!
Benzinepomp
aangesloten, benzine in de tank, filter ertussen, starten en… lopen!
Carburateur
bijgeregeld op stationair toerental. Loopt fantastisch stabiel langzaam rond.
Uurtje
laten lopen en laten afkoelen. Bougies
verwijderd en compressie gemeten. Elke
cilinder tussen 6 en 6,5 Bar. Daar doe
ik dus even niets meer aan.
Verlichting
Alle
lampen gecontroleerd en waar nodig vervangen, clignoteur gemonteerd.
Eerste
proefrit
Op
zondagmorgen was het zover: Lekker rustig op de weg dus maar eens proberen hoe
het gaat. Inmiddels de wagen verzekerd want dat is wel zo handig als ie naar de
APK gaat zometeen.
Rijden
gaat wel, de koppeling hapt wel heel erg. Schakeling gaat wel goed als je maar
heel langzaam doet. In z’n 1 of achteruit gaat moeilijk dus ontkoppelen gaat
niet helemaal vlekkeloos.
De
tweede versnelling maakt een vreemd bijgeluid.
Remmen
is gewoon eng: Naast de verschillende geluiden trekt de auto geheel naar links.
Zal rechts wel vastzitten.
Bij
terugkomst besloten om het volgende eerst te doen: Remmen,
versnellingsbak/tandwielen inspecteren, koppelingsplaten vervangen en alles
goed schoon- en vetvrij maken qua koppeling.
Daarnaast
de oliekeringen van het differentieel bij de diff assen vervangen.
Bij
inspectie bleken de moeren van de korte assen bij het differentieel los te
zitten. Oeps, gelukkig maar een korte proefrit gemaakt….
Remmen
Wielnaaftrekker
gekocht want met mijn universele trekkers lukt het echt niet.
Voorste
wielremcilinders afgenomen, leeggehaald en goed bekeken en bevoeld. Zijn van
binnen helemaal hard. Geen putjes of iets dergelijks. Nieuwe cups en stofkapjes gemonteerd.
Leidingen zijn OK. Nieuwe voeringen gemonteerd.
Voering
van linkervoorwiel grotendeels gewoon verdwenen; rest versleten tot halverwege
de koperen klinknagels
Voering
erg dun geworden
Proefrit
gemaakt. Halverwege steeds meer herrie
wanneer de bak in 2 staat. Verder alleen in 1 en 3 gereden en snel naar huis
gegaan. Remmen doen het goed. Moet achterwielen qua remmen nog doen.
Versnellingsbak
Krik
onder carterpan (met veel stophout) en krik onder koppelingshuis
Alles
eerst verwijderd: Motorkap, Grill, toeters en radiateurscherm, radiateur,
ventilatorfan, poeli van de aandrijfas voor waterpomp e.e., subframe.
Voor
de grote demontage-operatie van de bak, koppeling, aandrijving
Bij
afname van het bakdeksel bleken 2 tanden van het tandwiel van de 2e
versnelling dat op de primaire as zit, te zijn verdwenen. OK. Valt even tegen.
De tanden vond ik onderin de bak. 1 is oude schade en 1 is proefritschade.
Tandwiel
bij de TAN club 2e hands besteld.
Zo
erg kan het dus zijn in een bak.
Speling
op de lagers gemeten en is allemaal binnen norm.
Om
primaire as te verwijderen moet kroonwiel eruit. Gehele ‘ klokje’ verwijderd.
Mooi
origineel groen gespoten
Zo.
10-9-2006: Koppelingsplaten vervangen. Koppelingshuis afgenomen, gereinigd en
groen gespoten. De lastige M7 bouten
naast de as van de aandrijving voor de waterpomp en dynamo vervangen door Imbus
M8. De 2 gaten in koppelingshuis opgeboord naar 8 mm en schroefdraad in
motorblok uitgeboord op 7 mm en getapt op M8 metrisch.
Kruiskoppelingen
vernieuwd met nieuwe kruisjes en naaldlagerbussen etcetera.
Kruistukje
na grondige schoonmaakbeurt, herbruikbaar als presse-papier
Gelijk
stof- en vethoezen gemonteerd over de aansluiting van de difstukken op de
aandrijfassen.
Druklager
helemaal gereinigd en in compound gezet. Nieuw veertje dat druklager terugtrekt
gemonteerd want dit was verdwenen. Drukgroep schoongemaakt met perslucht.
Koppelingsvlakken
gereinigd van drukgroep en vliegwiel. Nieuwe koppelingsplaten gemonteerd.
Koppelingshuis gemonteerd.
Zo.
17-9-2006: Tandwiel 2e versnelling weer gemonteerd,
Primaire
as met gemonteerd tandwiel 2e versnelling, boven de as ligt de
synchronisateur en los daarin rechts het 3e versnellingstandwiel.
Links net boven de as het tandwiel voor 1e c.q. achteruit.
Primaire
as erin, pignonspeling gesteld op 1,3 mm tussen pignon en satelliethuis m.b.v.
wegnemen van 2 shims en gelijktijdig invoegen van de pakking op voorzijde bak
van secundaire as.
Pignon.
Voorzijde
versnellingsbak met (boven) gemonteerde primaire as en (onder) secondaire
pignonas.
Shim en lagerhuis secundaire as , Shims en voelermaten voor meten pignonspeling
Wo.
20-9-2006: Kroonwielspeling op 0,2 mm gesteld d.m.v. stellen van de
Timkenlagers van het differentieel.
Praktijk
van de meting in de garage van mijn broer
En
de theorie uit het originele werkplaatshandboek
Differentieelstukken gemonteerd met nieuwe keerringen. Pakkingen tussen
koppelingshuis en versnellingsbak aangebracht, versnellingsbak aangebracht,
Aanschuiven
van de bak op het koppelingshuis.
De korte
aandrijfsasjes zijn hier nog los t.o.v. het differentieel.
Aansluitingen tussen diffstukken en aandrijfassen aangesloten met nieuwe
borgmoeren M8. Vervolgens alles weer gemonteerd: Vliegwiel, dynamo, waterpomppoelie,
schakelstangen, beschermplaatje, afdekkap versnellingsbak met nieuwe pakking,
olie bijgevuld, alles met nieuwe bouten en moeren gemonteerd.
Radiateur
gemonteerd, auto schoongemaakt en ontdaan van alle vet en smeer.
Alle
roest verwijderd, Fertan opgebracht, afgespoeld en grijze Bodyschutz
aangebracht op alle delen waar ik later niet meer bij kan komen.
Auto
zo ver gemonteerd dat de motor weer loopt en alles kan worden uitgeprobeerd
De mensen van de RDW hebben e.e.a. erg netjes opgepakt en zonder bijkomende kosten tegen inlevering van de vorige versie een nieuwe gemaakt. Lekker proefgereden op een hele zonnige vrijdagmiddag 22 september 2006. Aan alles gedacht maar toch vergeten benzine mee te nemen. De tank bleek nogal te lekken en dus stond ik na zo’n 4 kilometer helemaal stil. Gelukkig een hulpvaardige broer die op de motor met 5 liter reservebenzine aankwam. Benzine erin, even doorstarten en gaan met die banaan!
Onderweg
wat olie verloren omdat de klepdekselpakking die van rubber was: zo’n mooie
nieuwe, ongeveer 2 centimeter langer was geworden. Maar even door broerlief professioneel
dichtgekit.
De
benzinetank lekte zo erg dat hij geheel leeg is gelopen.
Naar
huis gereden met een slang in de reservetank. Paar liter benzine erin en dan
kom je wel weer thuis.
Het
positieve nieuws: Remmen, sturen, (ont)koppelen en schakelen als een zonnetje.
Wegligging prima, geen rare bijgeluiden uit motor of bak enzovoorts.
Moet
nog wel de carburatie checken op acceleratiepomp en sproeiers want stationair
gaat prima, voluit gaat prima maar daartussenin gaat het met horten en stoten
en dat is erg jammer.
Inmiddels
de luchthoorn gerepareerd en dat is errug leuk onderweg. Tweetonig claxoneren
op z’n ouderwets met een speciale handel aan het stuur.
Inmiddels
alle instrumenten en controlelampen vervangen, dimmer van de cockpitverlichting
vervangen en een heuse stuurschakelaar gemonteerd voor de clignoteur. Ook het
lampje in de oorspronkelijke schakelaar vervangen.
Antenne
gemonteerd voor de 6 Volt Philips autoradio die het ook errug leuk en origineel
doet.
Ricoh Company Ltd.
Binnenzijde
met de bijgeleverde ribcoard (rode) stoelhoezen
Ricoh Company Ltd.
En
de oorspronkelijke bekleding natuurlijk, met hier en daar een slijtageplekje.
Oliedrukmeter en watertemperatuurmeter
c.q. voelers gemonteerd
Ricoh Company Ltd.
Voor- en achterremmen
flexstukken vervangen
Carburateur vervangen
want auto hort en stoot bij stationair rijden en optrekken
Gaatje in vloer voorin rechts
: plaatje overgepuntlast
Nieuwe flexibel
slangetjes voor vacuümvervroeging aangebracht MET klemmetje op
ontstekingsaansluiting
Defecte strop onder
benzinetank gerepareerd en benzinetank vervangen
Uitlaat vervangen
Ricoh Company Ltd.
Trekhaak gemonteerd
Ventilatierooster
ontroest en tijdelijk geschilderd
Stuur vervangen door
nieuw aangeschaft origineel stuur
Onderzijde auto kaal
maken, Fertan erop, afspoelen en in grijze bodyschutz gespoten
Achteruitrijlamp,
bekabeling en –schakelaar aangebracht
Mistlamp, bekabeling en
–schakelaar aangebracht
Ricoh Company Ltd.
Wassen, kleuren en weer
aangebracht: rode stoelhoezen
Originele
kachelaansluiting op radiateur gemonteerd
Ruitenwissers vervangen
Nieuwe stroomverdeler
compleet incl bus, nieuwe bougies, bougiekabels
Lederen stofhoezen
stuurinrichting gemonteerd
Achterknipperlampen
vervangen en 25 Watt lampen gemonteerd
Citroen plaatje
gemonteerd
Nieuwe bobine
Carrosserie
bijgeschilderd op ontroeste delen
Bekleding vloer voor
voorstoelen aangebracht (tijdelijk)
Kleppen gesteld
Ontsteking gesteld
APK
gehad op 12-10-2006
Acties n.a.v. APK gedaan
(14-10 tot 30/10/2006):
B
4
1
5
7
2
0
1
1
001: Identificatienummer
11B 415027 op coque gevonden (is
origineel dus op z’n kop ingeslagen en slecht leesbaar)!
111: Knipperlampkapjes
richtingaanwijzers voor vervangen van wit naar oranje
VOOR
DE ACTIE
NA
DE ACTIE
502: 4 stuks vetzakjes
fusees L+R onder + boven vervangen
112: Koplamp Linksvoor
vervangen door nieuw glas en een nieuwe (56 jaar nog nieuw in originele
doos, kosten 109 Euro) spiegel, gelijk beide koplampen op hoogte gesteld
801: Rechter achterwiel
vervangen door reservewiel en remmen rechtsachter iets losser gesteld
i.v.m. iets aanlopen
502: Bronzen bussen in
triangelas lijkt op staal op staal maar dit is origineel brons op ijzer dus
geen actie nodig, zit geen speling op de bussen, wel iets zijwaartse
speling binnen de norm. Alleen veel doorsmeren is nodig
702: Stuurkogels L+R
nagesteld i.v.m. > 1 mm speling
Eindstop (stelbaar
deel) linker deel stuurinrichting vervangen en gesteld
Uitlaat met extra steun
bevestigd aan versnellingsbak
Stukje
rijden op zondag 15-10-2006
Voorlopig even klaar, APK gehad en na even bijkomen verder met de structurele dingen zoals electra, plaat- en spuitwerk, binnenkant enzovoorts…
Besteld 13-11-2006:
Luchtfilter rubber
carburateur 11D
Carburateur reparatie set
Solex 32/34 PBIC
4 stuks Fuseekogel spie
11CV
Pedaal rubber
rem/koppeling
Spatbordbies, glans zwart
Ø7mm
Spuitbus raamlijsten
lichtgrijs
Dynamo wisselstroom
7,4V/35Amp +steun
Spanningsregelaar
elektronisch 7V
Later
nog gedaan (2007):
Body waar nodig spuiten
in grijs (originele kleur)
Bekleding en vilt bodem
en zijkant/onder dashboard is besteld 5-10-2006 bij CTA
Kopen binnenste sierdoppen chroom
Tankdop met slot
6 naar 12 Volt
converter
Beter geluid, radio en
CD met MP3
Kachel gemonterd
(Clayton) en voorruitverwarming aangesloten
Spatborden geheel
hersteld en zwart gespoten
Herstelwerk aan plaat
carrosserie in originele kleur gespoten
Stoel/bank bekleding en
deurbekledingspanelen is gekocht, moet nog een keer worden geïnstalleerd,
nadat alle roest eraf is en de hemelbekleding eruit is
Ready
to drive – Helemaal klaar maar nog wel werk te doen aan de bekleding en de
spatborden. Op deze foto zijn de gaten in de spatborden provisorisch gedicht.
In
deze staat een paar maal 200 kilometer achter elkaar gereden zonder problemen.
Totaal
zo’n 2000 kilometer gereden tot april 2007.
Vanaf
begin april 2007 gestart met het opknappen van de buitenkant. Zie de volgende
foto’s.
Daarnaast
nog wat werk te doen aan de remmen want de terugloop gaat te stroef waardoor in
file de remmen warm worden.
Ook
de voorwiellagers moeten worden nagesteld omdat er iets wielspeling is
opgetreden.
De
gemonteerde thermostaat doet zijn werk goed maar doordat er in 1 plons warm
water in de radiateur komt is het uiteindelijke niveau in de radiateur ongeveer
5 centimeter onder de bovenrand. Dat blijkt in de praktijk voldoende. Ondanks
de thermostaat is de radiateur rolhoed in de winter wel nodig gebleken.
PS:
In de thermostaat is inmiddels 1 klein gaatje geboord om de circulatie altijd
een beetje op gang te houden.
Het las- en spuitwerk
10
tot 30 april 2007:
Spatborden
gedemonteerd.
Eerst
alles zoveel mogelijk kaal gemaakt, Fertan eroverheen, laten uitwerken en afgespoeld.
Rond
de gaten kaal gemaakt. Slechte stukken eruit geslepen.
1
vervangdeel ingelast (punt linker voor spatbord)
Voor
alle te vervangen delen passend uitgeklopt carrosseriestaal van 1,5 mm op- en
ingelast (MIG)
Geslepen
waar nodig
Gespoten
met INOX, zowel binnen als buitenzijde tegen het roesten van het laswerk
Geplamuurd
met 2K, geschuurd in model met 120 en 180
Spuitplamuur
Fijnplamuur,
vlakgeschuurd met 600 en 800
Zwarte
2K lak erop.
Spatborden
met nieuwe biezen gemonteerd.
Na de spatborden is het de beurt aan de carrosserie.
Met deze Solomatic A-frame trekstang kun je zonder hulp elke auto meenemen, achter de trekhaak.
In Nederland is het toegestaan, maar beide wagens moeten ten minste WA zijn verzekerd. Dus ook APK zijn gekeurd…
De towbar is van Engelse makelij en wordt ook in Nederland verkocht, volg de link door op de plaatjes te klikken.
Ik heb er wel magnetische verlichting bij, om achter de getrokken auto te monteren. Extra kentekenplaat van het trekkende voertuig achter de getrokken auto mag niet.
Onduidelijk is de wetgeving over de maximaal toegestane te trekken massa. Deze regels zijn sowieso per land verschillend.
In Nederland is de 3500 kilogram-regel van toepassing voor het samenstel van trekkende en getrokken voertuig PLUS de regel dat het trekkende voertuig qua massa meer moet zijn dan het getrokken voertuig. Dus met deTraction die zo’n 1050 kilo weegt kun je een kleine middenklasser trekken. Van de 3500 kilo-regel heb je geen last.
Je moet natuurlijk wel een rijbewijs hebben voor een aanhanger. Tenzij je onder het gewicht blijft dat daarvoor is vastgesteld. Wat praktisch onmogelijk is omdat er weinig auto’s bestaan die onder de 750 kilo komen.
Update 2021 juni: De traction weer eens helemaal gepoetst en zowel het chroom, aluminium als de lak onder handen genomen.
De wagen ziet er van buiten geweldig uit en rijdt beter dan nieuw met de combi van 4-bak en de ID motor. Starten op LPG is een feestje en gaat altijd in 1 x goed, ook als de wagen een half jaar in de opslag heeft gestaan.
Het rijdt gemakkelijk, zowel op de snelweg als in de stad.
Wat ik nog wel als leerpunt heb gehad: de wagen lekte steeds iets motorolie vanuit de motor. Na veel speurwerk heb ik in 2020 besloten om de originele SAE30 olie in de motor te doen in plaats van de 10W40 die ik tot nu toe gebruikte. En wat denk je: Na ongeveer een jaar is het lekken helemaal weg. Rijden is nog steeds prima en het olieverbruik is ook ongewijzigd, dus nihil. Blijft bijzonder natuurlijk, dat die oude motoren zonder oliefilter natuurlijk wel meer verversingsbeurten nodig hebben maar dat de dope van de moderne olie de oude afdichtingen aantast. Dus, nooit te oud om te leren!
Inmiddels is er natuurlijk nauwelijks meer iets origineel aan mijn Traction Avant. Dat is natuurlijk wel een beetje jammer maar zorgt er gelijktijdig wel voor dat ik de auto steeds meer ga gebruiken omdat ‘ie gewoon erg gemakkelijk meekomt in het verkeer.
De veranderingen aan de Traction:
12 Volt ombouw van alles, met een ISKRA generator, een 12 Volt tractie-accu en capacitor pack op de ontsteking.
H4 koplampspiegels voor de 12V lampen (natuurlijk wel geel).
ID- motorblok van een laatste versie Citroën ID (handgeschakeld) uit 1965.
4-Versnellingsgbak van diezelfde ID, met koppelingshuis en omgebouwd differentieel van de originele Traction Avant.
LPG-inbouw met 40 liter tank in de kofferbak.
Volledig electronische ontsteking.
Schutbord kachel in het interieur.
Aandrijfassen met dubbele homokineten.
Alle rubbers van de remmerij vernieuwd en DOT3 in het remsysteem.
Diafragma koppeling en een omgebouwde koppelingsplaat (half ID en half TA).
Omgebouwd levier zodat er ‘normaal’ geschakeld kan worden.
En cruise control, dat is echt super makkelijk rijden op de snelweg!.
Ben nog bezig in het hoofd om op de voorwielen schijfremmen te maken. Maar uiteindelijk lijkt dat niet nodig wanneer je je onderhoud aan de remmen regelmatig doet.
Hieronder lees je anti-chronologisch wat er de afgelopen jaren na de inbouw van de 4-bak allemaal met de auto is gedaan:
Druk druk druk…. Pas vanaf de zomer van 2015 ben ik echt wat afstanden met de auto gaan rijden.
Toeren in de zon
Eerst een rondje om de kerk, alles nameten en controleren en daarna steeds verder.
Gewoon wat rondrijden ligt me niet zo, ik gebruik de auto’s en motor liever met een doel…
Begonnen in augustus 2015 met ruim 200 kilometer aan één stuk, afwisselend lokale wegen en provinciale wegen.
Daarna op de snelweg langere tijd boven 100 kilometer per uur gereden.
De LPG installatie werkt voortreffelijk, ook starten op LPG zonder probleem, in 1 keer aanslaan zowel koud als warm en gelijk netjes stationair draaien.
De algemene impressie is dat het erg prettig rijdt, weinig toeren en weinig herrie.
Vergeleken met de 3-bak en de herrie met motorgeluid en 3-bak boven 75 kilometer per uur rijdt de auto nu meer als een vroege DS.
Besturen en remmen gaat ook soepel.
Omdat de motor ook lekker soepel draait en veel vermogen heeft, ook onderin de toeren, is het mogelijk om al tussen 2000 en 2500 toeren op te schakelen. In z’n 3 de rotondes over bij snelheden tussen 15 en 25 kilometer per uur gaat vanzelf.
Door de synchronisaties op de bak rijdt het gewoon erg prettig. Ook het omgebouwde levier doet zijn werk goed. Na het instappen hoef je niet meer na te denken over de schakelvolgorde.
Omdat ik een poelie op de nokkenas heb gebruikt van een DS maakte de fan en waterpomp meer toeren dan bij een TA. Na deze hele ombouw heb ik de pulleys van waterpomp en de nieuwe AC/12V ISKRA dynamo nog aangepast aan de nieuwe situatie. Uiteindelijk was het veel sneller draaien van de waterpomp niet heel handig en zeker niet nodig. De pulley van de waterpomp heb ik gesplitst, op de draaibank afgedraaid in het midden tussen beide delen en weer aan elkaar gelast, daarna vlak gedraaid enzovoorts.
De waterpomp pulley is daarmee weer wat groter geworden in het loopvlak zodat de dunnere 1cm (of 9mm) V-snaar beter past. De nieuwe V-snaar is passend gekocht op de benodigde lengte en alles werkt ook hier weer uitermate soepel. De pulleys van de aandrijving en van de dynamo waren beide al bestemd voor een smalle V-snaar dus nu is alles weer in lijn en passend.
Zie rechtsonder in onderstaande foto:
Na de eerste proefrit lagen er de volgende dag twee kleine vlekjes olie op de vloer van de garage. 1 uit het oliecarter van de motor aan de achterkant en 1 onder de versnellingsbak aan de voorknt… Het zijn beiden plekjes van 3 centimeter in het rond.
Update 3-2021: Na veel onderzoek ben ik er achter gekomen waarom de wagen op de kurk pasvlakken van de carterpan steeds een beetje bleef lekken. Na de revisie van de motor heb ik synthetische 20W40 motorolie gebruikt. Kurk en synthetische motorolie gaat niet samen. Eind 2020 heb ik SAE30 in de motor gedaan en nu, maart 2021 lekt de motor helemaal niet meer. De versnellingsbak lekte aan de neus en dat heb ik verholpen met het heel goed schoonmaken van de shims en gebruik te maken van hele dunne papieren pakkingen, waarbij de totale pasdikte gelijk is gebleven door het wisselen van 1 shim.
Midden 2019 heb ik een professioneel banden balanceerapparaat aangeschaft omdat het nergens lukte om de wielen van mijn oldtimers te laten balanceren. Hierna heb ik alle wielen nog een keer gebalanceerd.
In 2017 heb ik de LHS vervangen door DOT3 remvloeistof. DOT3 heeft onder andere smerende eigenschappen en kun je zonder meer als vervanger gebruiken, mits je alle LHS goed eruit laat stromen en alles helemaal eruit blaast/ spoelt met spiritus. Dit is nog steeds helemaal OK..
Qua remmen blijft er toch steeds onderhoud nodig. Ik heb in mijn doorsmeerschema ook opgenomen dat ik het ene jaar de achterremmen- en het andere jaar de voorremmen open maak en na stel met het speciaal gereedschap. Doordat ik gemiddeld net iets sneller rijd moeten de remmen gewoon perfect werken…
De elektronische ontsteking werkt ook prima, daar heb ik later nog wel een supercharger capacitor pack bij gehangen zodat er bij het starten altijd voldoende power is voor de ontsteking!
Ik start trouwens standaard altijd op LPG. De benzinetank wordt niet gebruikt, alleen af en toe om te checken of de wagen ook nog op benzine rijdt. Ik heb er wel een veredelingsstaaf in hangen om corrosie tegen te gaan.
De kachel werkt ook prima, uitgetest met -5 graden buiten. De luchtbuis naast het tellerhuis geeft voldoende warme lucht op de voorruit.
De nieuwe originele Michelin 400 banden werken ook ’s winters fijn! Was even een investering maar dat is het dubbel en dwars waard geweest.
Al met al dus lekker geslaagd!
Wensen?
Eigenlijk moet ik nog een keer de bekleding vervangen door de set die ik in 2007 heb aangeschaft. Maar ik aarzel over het dak. Dat is helemaal origineel en wel vergeeld maar helemaal compleet en netjes. Zonde om dat te vervangen eigenlijk. De stoelen, bank en voor- en zijpanelen ga ik wel doen. De deurpanelen gaan ook mee en de biezen rondom de deuren neem ik ook mee.
En- het gat in mijn dashboard waar ooit een autoradio in zat ga ik dichtmaken., Nu ik ervaren ben met mijn lasapparatuur durf ik dat wel aan. Eerst een perfect passend nieuw stuk plaat maken, beide kanten iets hellend afslijpen met de stiftslijper, alles stabiel inklemmen (met magneten) en met MAG (CO2) rondom hier en daar vastprikken. Daarna steeds iets meer stukjes lassen zonder veel te verhitten en steeds 10 minuten wachten om alles af te laten koelen… En daarna nabewerken, spuiten in de originele kleur enz..